«Весна идет, весна идет,
И тихих теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней».
Столь долгожданная весна, измучившая нас своими грустными пасмурными днями и холодными ветрами, долго не соглашавшаяся одеть наши сады и леса в нежное зеленое убранство, вступает наконец в свою последнюю стадию. Май – месяц непостоянства, месяц холода и жары, безудержный и стремительный.
Он способен согреть еще по-зимнему холодную землю, подернуть нежной зеленой дымкой деревья и кустарники, пробудить цветочные почки. Май всегда щедро делится с нами своим теплом, но порой забывает о влаге. Талые воды уже иссякли, а дожди и озорные майские грозы довольно редки. Поэтому в мае нужно внимательно следить за влагой в вашем саду. При необходимости поливать деревья и кустарники, цветники.
Особое внимание в мае нужно обратить на борьбу с вредителями. При температуре ниже +10°С расстелите под плодовыми деревьями пленку и стряхните с них жуков-долгоносиков. При более теплой погоде они могут улететь. Собранных вредителей уничтожают. В безветренный солнечный день во время набухания почек стряхните плодового пилильщика, яблоневого цветоеда, малинного жука.
В периоды жаркой сухой погоды резко возрастает активность тли, самки интересуются в первую очередь нижней частью листа. Поэтому при опрыскивании (Инта-Виром, например) важно обработать именно изнанку листа. Против клещей, которые тоже интенсивно размножаются в жаркую погоду, эффективно действуют серосодержащие препараты. Можно разбросать метальдегид вокруг растений, пользующихся особой популярностью у слизней. Молодые листики так нежны и аппетитны! Вспомните, что у Вас особенно ели в прошлом году.
С нашей помощью сад потихоньку приходит в себя. Пожалуй, пора пролить ослабленные за зиму кустарники и молодые деревца растворами «Циркона», «Эпина». Прежде всего, проливаем посаженные или пересаженные в прошлом году, а также явно подмерзшие. Некоторые будут явно медленнее расти, а это верный признак того, что пострадали корни. Их тоже нужно пролить.
В мае природа передает эстафетную палочку из зимы в лето, и этот месяц не может обойтись без весьма опасных и коварных шуток – возвратных заморозков. Они наносят большой вред растениям, потому как нераспустившиеся почки могут выдержать морозы до -8°С, а распустившиеся – только до -3°С.
Садоводы, а особенно цветоводы, хорошо знают, какой ущерб могут нанести поздние заморозки. Многим знакомо чувство полного бессилия и горечи, когда, придя в сад, видишь безвозвратно потерянного любимца, склонившего свою головку или упавший стебель от неожиданных (а всегда ли неожиданных!) заморозков. Потери бывают часто невосполнимыми. Ведь мы, цветоводы, по-настоящему любящие растения, часто не останавливаемся перед приобретением и недостаточно зимостойких растений. Надеемся, что может быть они сумеют прижиться в нашем климате, а уж на нашем участке – обязательно. Приводим массу доводов в пользу того, что «мой-то участок гораздо теплее и защищеннее, а значит, условия лучше» и т.д.
Разрушительная сила заморозков во многом зависит от места, где расположен сад. В пониженных и продуваемых местах температура на несколько градусов ниже, чем на склонах, особенно южных, около больших водоемов. Имеет большое значение запас влаги в почве, ослабленность растений после трудной зимовки. Как Вы думаете, будет ли легко нашим растениям пережить еще и заморозки, если они вдруг нагрянут? Наверное, поэтому одной из наиболее актуальных передач каждый день становится прогноз погоды. Но предусмотреть наступление заморозков можно и самим. Например, резкое снижение температуры после теплого дня к вечеру, прояснение после ненастного дня, когда воздух становится сухим и прозрачным. Если же к полуночи температура опускается до +2 градусов и продолжает опускаться, то это уже сигнал к действиям по защите сада в самое холодное время – от 2 часов ночи до 5 часов утра. Весенние заморозки могут повредить не только концы молодых, еще не окрепших побегов, но и цветочные почки и уже распустившиеся цветки. Добросовестные и опытные садоводы постараются предпринять все меры, чтобы уберечь свои растения от губительного действия низкой температуры. Помню, как-то приехала я в сад с одной знакомой. Она собиралась поехать домой и тщательно накрывала мало морозостойкие растения газетами, марлей, остатками лапника. Хорошо помню, что над кустом роджерсии каштанолистной, которая к тому времени уже набрала цвет, она поставила табуретку и накрыла ее сверху старой телогрейкой. Так ей удалось спасти цвет. После я видела, как прекрасно распустились ее крупные султаны цветов.
Есть несколько способов защиты сада от заморозков. Один из них – самый древний и громоздкий – задымление сада сжиганием куч мусора. Их следует приготовить заранее, сложив сухие листья, ветки, всякий мусор, бумагу и т.д. Все это прикрывается листом или травой, которые не дадут активно гореть нашей куче, а будут лишь «разрешать» ей тлеть и дымить. Но представьте себе, сколько куч нужно заранее приготовить, если участок большой и в разных концах его расположены цветники.
Наиболее доступный метод – орошение. При угрозе заморозков нужно хорошо пролить почву приствольных кругов, цветники, под кустарниками. После полива удержанию влаги будет способствовать мульчирование почвы. Наиболее ценные растения можно укрыть влажными газетами, крафт-бумагой, укрывным материалом, темной тканью.
Хорошо, если на участке есть поливочная система. Она поможет проводить дождевание во время заморозка. Это позволит предохранить молодые ткани побегов от вымораживания (это иссушение и повреждение клеток в результате образования кристаллов льда при быстром падении температуры до критического предела.) Именно в это время растение больше всего нуждается во влаге, так как весенние заморозки и ветер сильно иссушают его.
И здесь очень важно не забывать главное правило полива: лучше не поливать совсем, чем делать это понемногу и часто. Можно поливать раз в неделю, но так, чтобы грунт был хорошо промочен на глубину залегания корней растений. Лучше всего, если полив будет «мягким» – с мелким разбрызгиванием водяной струи под небольшим напором. Знаете, как идет хороший грибной дождь.
Предотвратить заморозки мы, конечно, не можем, но нельзя уповать «на авось», считая, что чему быть, того не миновать. Да, не миновать, но помочь нашим любимцам следует обязательно.
А вообще, лучшее средство против холода – холод. Наиболее уязвимо для заморозков растение в стадии активного роста, бутоны устойчивее, чем цветки. На этом наблюдении основан физиологический метод защиты растений от заморозков – сдерживание роста и начала цветения. Чтобы урон от морозов был как можно меньше, надо постараться удержать растение в холоде как можно больше. Под особо ценные растения, которым предстоит первое цветение (например, карликовые ирисы, древовидные пионы и другие) для торможения роста хорошо вместо полива класть какое-то количества льда. Для защиты цветочных почек на деревьях можно прибегнуть к дождеванию. Кроны опрыскивают водой до образования ледяной корочки. При замерзании вода выделяет тепло, согревающее растение.
Обычная для этого месяца «маята»: как не опоздать и не поспешить с севом, особенно с рассадой, переселения в сад которой мы так неистово ждем. Лучше всего о состоянии почвы говорят сами растения. Ориентируйтесь на них и сможете избежать опрометчивых шагов.
Цветут пролески, подснежники – можно высаживать под Аленку рассаду анютиных глазок, декоративной капусты, левкоев. Можно посеять мак, василек, календулу, астру.
Появляются ростки нарциссов и луков – можно сеять лаватеру, космею, эшшольцию, душистый горошек.
Цветет форзиция – сеем гвоздику, аквилегию, статице, высаживаем гладиолусы.
Цветут ранние нарциссы, мускари – сеем маргаритки, ромашки, гипсофилу.
Цветут незабудки, примулы, тюльпаны – высаживаем рассаду бархатцев, цинерарии, шалфея.
Цветет сирень, карликовые ирисы, ландыш и калина – высаживаем рассаду петуний.
Цветет липа и бузина – завершаем посевы и высадку рассады.
Пожалуй, это лучшее время для деления и пересадок. Растения только недавно проснулись, их наземная часть невелика. Погода чаще всего солнечная и приятная, так что возиться в земле – одно удовольствие. Недаром эти денечки много тысяч лет были праздником, между прочим, в честь начала сельхоз работ.
Сейчас хорошо пересаживать то, что выращивается ради листьев или же зацветет нескоро. Это флоксы, астильбы, дельфиниумы, лилейники, клопогоны, золотарники, бузульники, эхинацеи, многолетние астры, хризантемы, хосты. Если у Вас достаточно опыта, то все остальное тоже можно пересадить, но очень осторожно.
Если деление произвести аккуратно и на достаточно большие части, то это не помешает цветению. Весной вполне можно размножать многолетники черенками и отводками. Там, где земля оголилась, можно подсадить «кусочки» очитков, ясколки, живучки ползучей.
Не лучшее время, пожалуй, только для пионов и бородатых ирисов. И нельзя дать однозначного совета для ослабленных растений – тут уж к каждому свой подход.
Там, где в прошлом году росли анютины глазки, можно, наверняка, увидеть густой самосев. Самые крепкие растеньица уже через две-три недели оживят сад. Вообще, «борьба с самосевом» довольно увлекательное и познавательное дело. Сколько прекрасных садов обязаны своим видом манжеткам, вербейникам, дербенникам, папоротникам, которые не были выполоты трудолюбивыми руками садовода.
Во время цветения удалите все деформированные, больные, отстающие в развитии луковичные растения.
В мае можно подкормить еще раз все, что полагается, «Кемирой». Гранулы надо заделать в землю, хорошо полить.
Постарайтесь как можно скорее избавиться от сорняков, пока корни у них еще не окрепли.
Восхитительный май – запахи, почки, лепестки, пробуждающаяся природа… И множество неотложных садовых «надо».
Вы удивитесь, но в мае нужно внимательно следить за распусканием листочков на березе и цветением одуванчиков. Именно эти два помощника лучше всего подскажут нам, когда нужно браться за ту или иную работу.
Как только почва прогреется до 8-10°С, об этом нас возвестит появление на березе листочков с 10-копеечную монетку, можно высаживать в грунт гладиолусы, ацидантеру, монтбрецию. Перед посадкой луковицы замачиваем на час в темном растворе марганцовки. При хорошей, устойчивой, теплой погоде в самом конце мая можно высадить корнеклубни георгинов, а выращенные растения из черенков подержим в помещении до июня.
Если куплены новые растения, то перед посадкой их нужно закаливать, приучать к свежему воздуху. При температуре выше +10°С их можно выставлять на балкон (не южный). На даче растения в контейнерах можно держать на улице. При угрозе заморозков заносим в помещение.
Когда зацветут одуванчики, можно сажать клематисы и розы с открытой корневой системой. Розы и клематисы – требовательные растения, с активным ростом, при посадке им требуется комфорт: обширная яма с плодородным грунтом, влага и тепло. С саженцами клематисов обращаются с особой осторожностью. Они, как и все лютиковые, рано трогаются в рост. Корневая система очень хрупкая. Перед посадкой удаляют поврежденные места, ранки присыпают углем. Посадив, обильно поливают. Стебель укорачивают до 2-ой пары почек над землей. Почву вокруг мульчируют.
Розы перед посадкой на ночь погружают в воду комнатной температуры с растворенным в ней «Корневином» или «Цирконом». После посадки обильно поливают и мульчируют. Привитые розы сажают так, чтобы место прививки было заглублено примерно на 5 см. На 2-3 дня розу можно укутать влажным мешком, который периодически смачивают. Сейчас самое время провести обработку роз от заболеваний. Если весна сырая и прохладная, то помимо основной подкормки стоит сделать дополнительную корневую подкормку калийным удобрением. Можно применить, например, гумат калия из расчета 10 капель на 1 литр воды. Это повысит сопротивляемость к грибным болезням. Если признаки заболевания начали проявляться на отдельных растениях, то все розы (в том числе и здоровые) нужно обработать. Чередуют следующие растворы. Раствор кальцинированной соды (1 чайная ложка на 1 литр воды). Ярко-розовый раствор марганца, обычно приготовленный раствор коровяка, настой золы (200 г на 2 литра горячей воды, развести в 5-6 раз), настой крапивы. Заодно это и внекорневые подкормки, повышающие устойчивость роз. Сильно поврежденные растения нужно обработать медно-мыльным раствором или специальным препаратом.
Если у розы не набухают почки, а при обрезке оказалось, что побеги погибли, не спешите выбрасывать куст. У привитых роз от места прививки, а у корнесобственных – от корневой шейки могут пойти новые побеги. В этом случае нужно несколько раз с интервалом в неделю примерно полить препаратом, стимулирующим рост корней. Это может быть «Корневин». Уцелевшие побеги с интервалом в 5-7 дней опрыскивают «Цирконом» или «Эпином». Это повышает силы растения и способствует скорейшему его восстановлению. Роза может «проснуться» в конце июня или даже в июле.
Потребуют заботы и наши деревья. Особое внимание нужно уделить хвойным. Подкормите их полным минеральным удобрением из расчета 40-50 г на кв. метр. Хорошо, если это будут специальные удобрении именно для хвойных. В мае начинается активный рост молодых побегов. В начале мая снимаются последние укрытия с хвойных, сделанные, чтобы избежать ожогов. Не спешите обрезать пожелтевшие ветки, их вполне можно восстановить. Для этого поливаем растения «Цирконом» и опрыскиваем сверху «Эпином» примерно один раз в 7-10 дней. Эти препараты повысят защитные силы растений, и хвоя может восстановиться. По мере высыхания верхнего слоя почвы нужно провести интенсивный полив (особенно новых посадок), обратив внимание на приподнятые участки или участки с песчаными почвами.
Если в апреле не было проведено рыхление и мульчирование почвы вокруг кустарников и лиан, то нужно привести грунт в порядок сейчас. Хорошо подкормить их в этот период.
Обратите особое внимание на рододендроны. Их поверхностная корневая система не выносит засухи. Надо поливать растения, а заодно и обновить слой мульчи, добавив землю, содержащую хвойный опад. Он убережет растения от пересыхания, возвратных заморозков и уплотнения почвы.
Земляные смеси на основе верхового торфа, которые мы используем для посадки рододендронов, других вересковых, очень легко пересушить, а пролить их потом, чтобы ком полностью напитался водой, очень сложно. Такие ошибки могут привести к сильным повреждениям растений и даже к их гибели. Если ожидаются заморозки, то рододендроны лучше укрыть, так как у них могут подмерзать цветочные почки.
Так что же сделать раньше? Может быть, начать с газона, а потом все остальное! Газон никогда не бывает совершенным. Его всегда можно сделать еще лучше: более густым, однородным, ярким. Однако это потребует немалых сил и средств. После зимы возможно вымерзание части трав, вымокание, выпревание, выпирание и другие изъяны. Это особенно опасно для молодого газона с неокрепшей травой. Старайтесь не откладывать уход и ремонт газона. Быстро ровняем то, что выпирает, прикатав катком. Холмики, устроенные кротами, разгребаем, пока они не заросли травой. Где газон просел, подсыпаем плодородную землю. Толщина однократной подсыпки примерно 1см. Чистый торф подсыпать нельзя, лучше в смеси с крупным песком и плодородной землей. Обычно такую операцию проводят раз в два-три года весной. Постарайтесь избавиться от мха. Обычно мхи появляются в тенистых сырых местах или на бедных кислых почвах. Кислые почвы известкуйте, рассыпая известь из расчета 100 г на 1 кв.м. Этого обычно хватает на несколько лет.
Весной следует хорошо расчесать траву граблями, удаляя старые сухие стебли. Теперь наберемся терпения и постараемся проколоть землю на глубину корней вилами. Это особенно важно для взрослого газона с плотной дерниной, произрастающего на плотной почве. Корням может не доставать воздуха. Там, где газон оказался поврежденным, нужно аккуратно вырезать дернину и положить заплатку из дерна хорошего качества. Практика показала, что трава хорошо приживается и после первого покоса практически неотличима от остального газона. Свежепосаженный дерн нужно плотно прижать или даже прикатать, обильно полить. Первую стрижку можно провести, когда трава отрастет на 10-12 см не слишком низко.
После снежной зимы в сырую погоду газоны часто страдают от грибных болезней, которые проявляются в виде желтых плесневеющих пятен. Для борьбы используют фунгициды, например «Фундазол». Не переборщите с азотными удобрениями, это усугубит вред от грибных болезней.
После того как сошел снег в саду, стоит разбить на несколько частей набухающий и быстро темнеющий лед в водоеме. Главное – не повредить стенки водоема. Некоторые льдинки можно опрокинуть на берег. Цель этой операции – заставить воду быстрее дышать, сменить в ней состав микрофлоры. Если органических остатков в водоеме много и чистка не проводилась больше двух лет, то нужно ее провести.
Сделать чистку лучше в теплый день. Воду откачать насосом. На дне ведром из оставшейся лужицы осторожно вычерпываем живность (тритоны, икра лягушек, личинки стрекоз и т.д.). Вынимаем контейнеры с водными растениями. Водоем промываем и пускаем свежую воду. Пока он заполняется, можно произвести деление водных растений, пересадить их в новые контейнеры большего размера, заменить оскудевший грунт, обрезать все погибшие части растений. В грунт обязательно нужно добавить не только органические вещества, но и минеральные, медленно растворимые. В контейнер набиваем обязательно влажный грунт, высаживаем растения, поверхность мульчируем мелкими камешками, гравием. Когда водоем наполнится, дайте воде постоять, согреться и отстояться. Только после этого опускаем контейнеры с растениями.
В небольших водоемчиках, где воду на зиму не оставляли, нужно убрать снег и промыть стенки. После набора воды поставить контейнеры с растениями.
Итак, МАЙ! Это месяц, когда мы от планов переходим к конкретным делам. Что же нам нужно сделать в мае? Ответ однозначный – ВСЕ! Уж придется поМАЯться, коли завели сад и хотим поддерживать его в хорошем состоянии.
Сейчас, когда идет интенсивная продажа растений и так хочется сделать новые приобретения, задумайтесь, задайте себе вопрос: «Сад для меня или я для сада?» Может быть, пора остановиться на том, что есть, пора заняться самым главным делом в мае – ЛЮБОВАНИЕМ САДОМ. Гуляйте и любуйтесь, планируйте, медитируйте, инструктируйте, делайте все, что душе угодно, главное – не работайте. Берегите себя и помните, что сад – это, скорее, процесс, чем результат, в нем, в принципе, НЕЛЬЗЯ «СДЕЛАТЬ ВСЕ».
Л.С. Рябинина